Малина растет почти на каждом участке, а вот ежевику мы почему-то не сажаем. Хотя выращивать ее не сложнее, чем малину, если учесть, что ежевика менее капризна и не боится многих малинных болезней и вредителей, да и проще в уходе. Не говоря уже про то, что у нее урожайность намного выше.
МЕСТО ПОСАДКИ
Только место для ежевики выбирайте там, где нет доступа для холодных ветров, так как на весенние заморозки она реагирует сильнее, чем другие ягодники.
Для ежевики прямостоячей больше подойдут легкие суглинки, а тяжелые суглинки лучше годятся для вьющихся сортов. На карбонатных почвах кусты будут хлорозить от нехватки железа и магния. А на кислых листва бледнеет от нехватки азота.
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
Не забывайте и о плодосмене. Лучшими из предшественников для ежевики будут бобовые травы, свекла, морковь, огурцы, кабачки. Готовить участок под ежевику надо за несколько лет до посадки, высаживая лучших предшественников. Осенью, перед посадкой, вносят в почву органические и минеральные удобрения. Обычно это по 20-40 г суперфосфата и 10-30 г сернокислого калия, а также по ведру перегноя на 1 м2 .
ПОСАДКА ВЕСНОЙ
Лучше всего ежевику сажать весной, до того как почки тронутся в рост. Каждый саженец должен иметь два стебля и развитую почку на корневищах. Сажают растения в ряду не ближе чем на 1,5 м, а междурядья − не уже чем 2,5-3 м. Такая посадка используется для сортов с высокими побегообразовательными свойствами. Если сорт побегов выкидывает мало, то можно сажать его не ленточно, а кустовым способом по схеме 1,8х1,8 м. В каждую лунку таких сортов высаживают по два саженца.
Для начала корни окунаются в глиняную болтушку, затем опускаются в посадочную бороздку и аккуратно расправляются корни. Сверху засыпается грунт, когда почва скроет корешки на 10-15 см, можно внести удобрения, смешанные с плодородной почвой.
Последний штрих – удаление верхушки саженца, чуть ли не под самый ноль, то есть оставляют всего 20 см выше уровня почвы.
ЗАЧЕМ НУЖНА ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА?
Побеги ежевики плодоносят лишь раз, после чего отмирают. Поэтому ждать этого не обязательно, надо сразу после плодоношения срезать старые побеги и сжечь. Из молодых оставить шесть-восемь самых сильных, остальные удалить.
Удаляют побеги так, чтобы не оставалось пеньков. Учитывая, что часть побегов вымерзнет, нагрузку можно увеличить до десяти побегов. Больше смысла нет, даже если парочка сломается при укрытии на зиму, все равно остальные завалят урожаем и заплетут шпалеру. Тем более что если останется всего пять-шесть побегов, то ягоды будут намного крупнее.
Комментарии (0)