Стартер для авиамодельных двигателей

После продолжительной эксплуатации бензиновых авиамодельных двигателей. Нам совершенно надоел ручной запуск. Не только маяться с кручением пропеллера, но и опасностью такой процедуры. Ладно, движок бахнет в «обратку» и вдарит по пальцам. Но и можно получить травму. Поэтому начинаю искать возможность приобрести электрический стартер. Поискав в интернете нашел совсем немного моделей, которые подходят для нас, но цена совершенно не понравилась.

1 товар, 1 шт.

3 139 ₽

Доставка

2 624 ₽

Итого 5 763 ₽

Стоит относительно немного, но доставка равна цене. И 6 «тыров» за такое чудо меня совершенно не устраивает. Но, внимательно приглядевшись к картинке на сайте, обнаружил знакомые очертания основного агрегата.

Я же с мотоциклистами знаком. Провел консультацию с показом фото этого агрегата. Ответ получил мгновенно, «это стартер от какого-то небольшого мотика или мопеда». Не успел сказать «спасибо», прилетела ссылочка.

Электростартер на мопед Альфа Дельта.

1 368 ₽

Захожу на сайт и получаю полную информацию об изделии.

Электростартер для мопедов, таких как Альфа, Дельта и Орион, представляет собой ключевой элемент, обеспечивающий надежный запуск двигателя. Изготавливается этот стартер из высококачественных материалов, что гарантирует его долговечность и устойчивость к износу.

Электростартер подходит для множества моделей китайских мопедов, включая Альфа (Alpha), Дельта (Delta), Зодиак (Zodiak), Орион (Orion), Сигма Спорт (Sigma), Ирбис Вираго (Irbis Virago), Атлант (Atlant), Мустанг (Mustang), Сити-Люкс, ОВ-70, JH-70 и многие другие. Это делает его универсальным решением для владельцев мопедов, которые хотят обеспечить надежный запуск своего транспорта. Размеры стартера также имеют значение. Его длина составляет 147 мм, ширина – 112 мм, а диаметр отверстий – 7 мм. Расстояние между центрами отверстий, что важно для установки, составляет 78,5 мм и 70 мм. Количество шлицов на стартере – 12, что обеспечивает надежное сцепление и эффективную работу. Диаметр маленькой шестерни, которая является частью механизма, равен 11 мм, что также следует учитывать при замене. Длина провода стартера составляет 23 см, что позволяет удобно подключать его к системе вашего мопеда.

Внешне очень похоже. За полторы тысячи решил рискнуть.

Коробочка приехала через 4 дня.

Немного волнуясь, извлекаю агрегат. Один в один. Тяжеленький.

Подключаю к блоку питания на 12 вольт, все работает. Поднимаю до 18 как указано в инструкции, норма. Можно начинать процесс.

Первым делом покупаю реле для пусковой кнопки. Чтобы на нее не бросалось сразу 12 вольт и главное большая куча амперов.

Но сомнение все-таки гложет. Хватит ли оборотов и усилия прокрутить мотор бензиныча. Поэтому решаю изготовить коробочку для размещения мотора и рукоятки по быстрому из 6 мм шлифованной фанеры. Хотя конечно временное это значит навсегда. Постараюсь изготовить ящик хорошо. Может в дальнейшем, не захочу переделать в капитальный вариант. Из запасов извлекаю кусочек фанерки. Начертил общие размеры на ПК. Распечатал. Сейчас буду пилить-строгать.

Размечаю на фанерке все при помощи угольника, линейки, карандаша.

Контуры деталей, а конкретно резка по прямой, достаточно простая операция. Её выполняю при помощи маленькой циркулярной пилы. На валу установлена фреза с напайками, поэтому режет просто замечательно. Первая процедура прошла хорошо. Все квадратики и прямоугольники выпилены.

Затем радиусы и закругления выпиливаю лобзиком. Немного прохожусь шкуркой по контурам.

Примеряю корпус стартера к передней стенке коробочки. Подошло.

Но возникло некоторое неудобство. Длина корпуса маловата. И если делать ручку в размер, будет неудобно, поскольку рука будет зажата. Нужно удлинить корпус вставкой. Нахожу кусок толстой фанеры. Кругляшек выгрызаю на сверлильном станке. Пришлось резать с двух сторон. Глубины коронки не хватает. Что-то кривовато получилось.

На помощь приходит токарный станок. Обтачиваю фанерку точнее, вернее круглее. С одной стороны вытачиваю глухое отверстие. Оно будет заходить на выступ в задней части стартера. Нужна надежная фиксация.

Кругляшек фанерки хорошо встал на заднюю часть стартера. Чтобы соединить переднюю и заднюю стенки коробочки подобрал шпильку диаметром в 8 миллиметров.

Затем поискав по углам, навожу трубку для ручки. Держаться за шпильку и с резьбой как-то не хочется совсем. Скручиваю и соединяю заднюю и переднюю стенку коробочки. Устанавливаю дно.

Ошибся, однако. Не предусмотрел отделение для аккумулятора. Придется срочно пристраивать отсек. Опять в бой вступают линейки, угольники. Размечаю на шлифованной фанере в 6 мм коробочку. Части бодро выпиливаю маленькой самодельной пилкой с мелким зубом.

Затем на деталях нужно вырезать пазы для стыковки в единое целое. В углах внутренних отверстий сверю по 4 дырочки. Так лучше поворачивать пилку лобзика. Но не нужно увлекаться. Сверло подобрал диаметром в 1,5 мм. И тут, кстати, пригодились пилки номер пять. Недавно купил на пробу. До этого широко эксплуатировал немецкие пилки по дереву нумер три.

Пилеж занял немного времени и вот детали с пазами и отверстиями готовы.

Но одно цепляется за другое. Нужно почти полностью переделать все стенки коробочки. Можно конечно и оставить в таком виде. Но даже во временном варианте хочется совершенства. И так начинаю реализовать свои эстетические хотелки. Размечаю детали по новой компоновке.

По прямой распиливаю новой пилкой. Недавно изготовил. Прочитал в интернете вариант заточки зубьев. Получилось неплохо. Напишу статью по изготовлению. Но кажется это последняя моя маленькая пилка. А то задолбил сайт своими поделками на эту тему.

И опять размечаю детали, сверлю отверстия в углах. Выпиливаю новыми пилками для лобзика. Довольно качественные.

И так, готовы передняя и задняя панель коробочки. Детали дна, куда будет устанавливаться аккумулятор.

Немного присобрал всю конструкцию. Нужно слегка подогнать. Просверлить отверстия под шпильку, на которой будет крепиться ручка из трубки.

Из имеющегося ассортимента подбираю сверло соответствующего диаметра. В «ФиксПрайсе» купил штангельциркуль. Пластиковый. Написано «карбон». Для простых работ самое то. Служит уже три года. Но понятное дело, что точность так себе. Есть в наличии и металлический вариант, но уже по другой цене конечно. Только батарейки меняю. На сверлильном станке организую отверстие под шпильку в 8 мм.

Примерял в нужное место аккумулятор. Тут я не ошибся все рассчитал с микронной точностью. Входит с натягом.

Нижнюю часть коробочки собираю на клею ПВА. Отличная белая водичка. На ней как правило склеиваю модели по стандартной технологии из бальзы, фанеры, и реек. Использую различные варианты. Отличаются водостойкостью ( ну это мне не очень нужно), и крепостью соединения.

Наношу клей, собираю конструкцию вместе и фиксирую полосками малярного скотча.

Совет в тему.

Покупаю скотч широкими рулонами. По двум причинам, из экономии. И разрезаю на полоски нужного мне размера – вдоль.

Нижняя часть высохла можно продолжать.

Кусок фанеры приклеил на заднюю часть стартера циакрином. Собираю конструкцию в кучу. Стягиваю верхнюю часть шпилькой с одетой трубкой и приклеиваю нижнюю коробочку для аккумулятора.

Весь клей окончательно высох и конструкция готова к работе. Но есть нюанс. Нужно изготовить прижимную чашку. Которая контактирует с коком винта.

Такая штуковина. Вот так она выглядит на Али.

Нужно выточить металлическую часть и внутреннюю вставку, как-то изобразить. И насадить всю эту конструкцию на вал с 12 шлицами (посчитал).

Решил заказать у нужных товарищей такую деталь. У нас нет столько металла. Набросал чертежик, но приято решение, делать деталь массивной для большей инерции. Понимающие ребята выточили железячку и даже нарезали шлицы. Осторожно напрессовали на вал. Встал вопрос о резинке. Начинаю шарить по углам. Подбирая нужный размер. Резинка нашлась в гараже. Старый пыльник как раз подошел по размеру. Помыл щеткой с мылом и как новая. Вставили с натягом внутри трубы. Обрезал под размер. Получилось не плохо. Припаиваю реле и кнопку на старт.

Все можно крутить. Устанавливаю аккумулятор.